Wir empfehlen: noch mal hinfahren!

Auf den Spuren der Olympischen Spiele von 1936 können Sie auch mit uns die Deutschlandhalle noch mal sehen. Auf dem Rad sind wir unterwegs vom Olympiastadion und dem Maifeld zum olympischen Dorf in Elstal und zurück bis zur Deutschlandhalle am Messegelände. Auf unserer Stadtführung lernen Sie nicht nur die olympischen Sportstätten kennen, sondern auch die Unterkünfte der männlichen Athleten im ersten massiv gebauten Dorf einer Olympiade mit den Trainigsmöglichkeiten, dem Unterhaltungsprogramm und dem Speisehaus der Nationen. Wir zeigen Ihnen auch, mit welchem propagandistischen Aufwand Hitler das Großereignis dazu nutzte, seine Pläne zur Vertreibung und Vernichtung der Juden zu vertuschen und der Welt ein großes, friedliebendes und weltoffenes Deutschland zu präsentieren.

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Die Urzelle Berlins – hier finden wir sie: im Nikolaiviertel in Berlin-Mitte. Eine Handelsstraße war der Anlass für ihre Gründung. Sie kreuzte die Spree und brachte im Mittelalter einige Siedler dazu, sich an diesem „Verkehrsknotenpunkt“ niederzulassen. Schon um 1200 hatten sie ihre erste Kirche, die romanische Feldstein-Basilika Sankt Nikolai. Es entstanden gleich zwei Städte: Berlin, die etwas größere auf der Ostseite und Cölln auf einer Insel in der Spree. Beide waren bedeutend genug, ihnen um 1230 die Stadtrechte zu verleihen. Der Mühlendamm verband sie wie ein Ehering – sie wuchsen bald zusammen und vereinigten sich 1307 zur Doppelstadt Berlin-Cölln. Im 15. Jahrhundert wählte der brandenburgische Kurfürst Johann Cicero die inzwischen zu einem herausragenden Handelsplatz gewachsene Stadt zu seiner ständigen Residenz. Berlin wuchs und wuchs, nur das Nikolaiviertel veränderte sich kaum. Die Handwerker harrten aus in den verwinkelten Gassen, die ihnen bescheidenen Wohn- und Arbeitsraum boten.

Als der Bombenhagel im zweiten Weltkrieg auf Berlin niederging, zerstört er auch das Nikolaiviertel. Die kümmerlichen Überreste und auch einige weniger zerstörte Bauwerke wurden schließlich abgerissen und das Gelände seinem Schicksal überlassen. Erst in den Vorbereitungen für die 750-Jahr-Feier in Ostberlin 1987 erinnerten sich die Planer an ihre historischen Wurzeln, schätzten ihren Wert neu ein und entwarfen Pläne für neue Gebäude, Straßen und Plätze, die wie Phönix aus der Asche ein neues altes und vor allem attraktives und touristisch interessantes Nikolaiviertel entstehen lassen sollten. Pünktlich zum Jubiläum war es fertig: eine leicht diffuse Mischung aus wenigen restaurierten Häusern, einigen Neubauten mit historisierenden Fassaden und solchen in einer angepassten Plattenbauweise. Einige besonders bekannte Gebäude entstanden als Kopien zum Teil an anderen als ihren historischen Standorten. Dazu gehört das Stammgasthaus des Urberliners Heinrich Zille „Zum Nussbaum“ oder die Gerichtslaube des historischen Rathauses. Besonders spannend ging es um das Ephraim-Palais zu. An dessen Standort planten die Nazis im 3. Reich den Bau eines Gauforums und brachen es kurzerhand ab. Die historischen Fassaden und einige andere Bauteile wurden im Wedding eingelagert und überstanden dort den 2. Weltkrieg. Für den Wiederaufbau tauschte Westberlin das Palais im Gegenzug für das Archiv der Königlichen Porzellanmanufaktur aus Ostberlin. Das Ephraim-Palais ist somit das einzige Gebäude im Nikolaiviertel mit original historischen Bauteilen. Und: der Stadtgrundriss ist weitgehend der alte geblieben und nach alten Vorbildern sind auch seine Gassen gepflastert.

Das Konzept der Planer ist aufgegangen. Das Nikolaiviertel ist tatsächlich zu einer touristischen Attraktion geworden. Interessant zu sehen, was DDR-Architekten an „historischen“ Gebäuden hervorbrachten – wenn Sie mehr darüber wissen wollen, empfehlen wir Ihnen:

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Trotz heftiger kontroverser Diskussionen während der Planung und noch in der Bauphase ist das Mahnmal längst im Berliner und im touristischen Stadtleben angekommen. Einen Ort, „zu dem den man gerne hingeht“ wünschte sich Gerhard Schröder, und genau das ist eingetreten. Meist junge Leute sitzen auf den Betonklötzen und machen eine Pause im kräftezehrenden Besucherprogramm. Zwischen den Stelen wird fotografiert und manchmal verstecken gespielt. Die Besucher spazieren nur hinter-, nicht nebeneinander, das lässt der Raum zwischen den Stelen nicht zu. Viele werden nachdenklich, spüren ein Stück Verlorenheit in den endlosen Reihen der zum Teil weit übermannshohen Stelen. Hoffnung vermittelt zwischen dem Grau des Betons der an Grabsteine erinnernden Stelen das Grün von 41 Bäumen, die das Areal umgeben. Auch wenn es ruhiger wird in den gewellten Tiefen des unter das Gehwegniveau reichenden Mahnmals, so ist der Verkehrslärm der Großstadt ebenso wenig zu überhören wie die Gebäude zwischen amerikanischer Botschaft und Akademie der Künste zu übersehen sind. Wer wirkliche Verlorenheit nachempfinden will, der sollte den Holocaust-Turm im Jüdischen Museum besuchen. Dessen hohe nackte Wände umschließen einen kalten und dunklen Raum, der nur durch einen Spalt in der Decke Tageslicht erhält und eine beklemmende Ahnung von Angst hervorruft. Im Stelenfeld dagegen ist es licht und hell, der Gang hindurch eher ein Spaziergang. Tiefe Betroffenheit hinterlässt allein der Ort der Information unter dem Stelenfeld, der aber ist nicht in den Berliner Alltag eingesickert. Die 2711 Stelen lassen viele Deutungen offen und vielleicht lassen sie einst zu, dem größten und unfassbarsten Verbrechen der Menschheit zu gedenken, ohne immer noch eine vererbte Schuld zu spüren. Der oft unbefangene Umgang der jungen Touristen mit den Stelen lässt darauf hoffen.

Mehr über Berlin und die Hintergründe dieses und anderer Mahnmale erfahren Sie bei streifzug-berlin.de

Dabei war Walpurga eigentlich eine Nonne im England des 8. Jahrhunderts. Eine Heilige, deren Festtag am 1. Mai gefeiert wurde. Auch Normalsterbliche, die weder Hexen noch Heilige waren, feierten mit: Während im Dorf um den Maibaum getanzt und Höfe durch lautes Peitschenknallen geschützt wurden, rutschten junge Mädchen mit nackten Geschlechtsteilen über die Brautsteine im Wendland, um sich ihren Liebhaber zu wünschen und junge Männer stellten ihrer Liebsten in abenteuerlichen Kletteraktionen eine Birke in den Schornstein. Manches davon ist im traditionellen Tanz in den Mai erhalten geblieben.

Auch in Berlin feierte man die Walpurgisnacht mit großen Feuern. Mülleimer und Autos wurden in Brand gesteckt, Polizei und Krawallmacher tanzten drum herum und bewarfen sich mit Pflastersteinen oder Tränengas. Neonazis und Autonome führten Kriegsspiele auf. Das Volk schaute zu und feierte das Event mit viel Bier aus Glasflaschen, die es nach dem Austrinken in die Menge schleuderte. Anstelle des nächtlichen Peitschknallens krachten in Kreuzberg die Fensterscheiben von Banken und Supermärkten. Vieles davon hat sich auch in diesem Jahr in Berlin erhalten, nur weniger ausgelassen als in den Vorjahren. Manche hielten sich an das ausgesprochene Flaschenverbot und tranken ihr Bier aus Plastikbechern, die in die Menge zu schleudern weitgehend folgenlos blieb. Rechte und Linke, die zu ihren Kriegsspielen aufmarschierten, wurden von der Polizei zu getrennten Veranstaltungsorten geleitet. Es soll sogar Polizisten und Feiernde gegeben haben, die miteinander plauderten anstatt aufeinander einzuschlagen. Die Polizei ging gezielter, umsichtiger und erfolgreicher vor, indem sie die Krawallkids frühzeitig aus dem Verkehr zog und so den Aufführungen früherer Jahre neue Regeln verpasste. Ein Regenguss zur rechten Zeit kühlte wohltuend die erhitzten Gemüter und ließ manche Teilnehmer des Events frühzeitig nach Hause gehen.

Fazit: Es war ein Tanz in den Mai, wie man ihn in Berlin nicht mehr kannte – nur 32 Haftbefehle und eine neue Bedeutung als „Gedenktag an den 1. Frieden von Kreuzberg“.

Mehr über Traditionen in Berlin, Gewohnheiten der Berliner und andere schrullige Menschen finden Sie hier.

Einzigartig ist die U-Bahn-Linie 55 vom Berliner Hauptbahnhof zum Brandenburger Tor. Sie ist mit 1,8 Kilometern und 3 Stationen die kürzeste U-Bahn-Linie Berlins und sie hat keinerlei Verbindung zum übrigen U-Bahnnetz der Hauptstadt.

Gebaut wurde sie auf Betreiben der Bundesregierung unter Bundeskanzlers Helmut Kohl, die den Bau im Hauptstadtvertrag festlegte. Pläne dafür gab es allerdings schon in den 1950er Jahren. Diese sahen eine Linie vor, die den Prachtboulevard Unter den Linden, das Brandenburger Tor und den Alexanderplatz mit dem Flughafen Tegel verbinden sollten. Eine Vereinbarung zur Finanzierung wurde im Zuge der Wiedervereinigung jedoch nur für den Abschnitt zwischen dem neuen Hauptbahnhof und Alexanderplatz getroffen. Grund genug für wütende Proteste, verläuft doch parallel zu diesem Stück auch die S-Bahn im Minutentakt. Warum also angesichts chronisch leerer Kassen die projektierten 700 Mio Euro im Boden versenken? 2001 stoppte der Berliner Senat das Projekt dann auch aus finanziellen Gründen.

Der Baustopp führte zu großartigen Möglichkeiten für die „Untergrund-Kultur“ Berlins: der im Rohbau fertiggestellte U-Bahnhof Bundestag wurde zur Location für Ausstellungen, Theateraufführungen, Partys und Filmkulissen. Doch dann drohte der Bund, seinen bereits geleisteten Anteil an der Finanzierung der U-Bahn-Linie zurückzufordern und zwang den Senat damit zum Umdenken. Aus der projektierten Streckenführung wurde das fast fertige Kurzstück Hauptbahnhof – Brandenburger Tor herausgelöst und sollte nun als Mini-U-Bahn betrieben werden. Die Fertigstellung der gesamten Linie bis zum Alexanderplatz ist bis 2017 geplant.

Im August 2009 wurde der kurze Abschnitt endlich eröffnet – wie immer mit einem kostenlosen Neugier-Besucher-Tag. Seitdem fährt ein Pendelzug im 10-Minuten Takt zwischen Hauptbahnhof, Bundestag und Brandenburger Tor. Fahrzeit pro Fahrt: zweieinhalb Minuten. Die restlichen zweieinhalb Minuten bis zur Rückfahrt braucht der Fahrer, um zu Fuß von einem Zugende zum anderen zu wechseln.

Morgens um 8 ist es ruhig in der Kanzler-Linie. Während sich die Fahrgäste in allen anderen öffentlichen Verkehrsmitteln um diese Zeit dicht gedrängt die Füße in den Bauch stehen, gibt es in hier ausreichend Sitzplätze für alle. Die Mitfahrenden sind zumeist Angestellte im Regierungsviertel oder im Hauptbahnhof. Ab 9 Uhr steigen fast nur noch Touristen ein. Sie finden die schnelle Verbindung vom Bahnhof zum Brandenburger Tor recht praktisch, jedenfalls, wenn sie schon kennen, was dazwischen liegt: Bundeskanzleramt, Reichstag, Paul-Löbe-Haus, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus und das Spreeufer mit dem Spreebogenpark.

Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns hier:

• über Bundestag, Paul-Löbe-Haus, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus und den Spreebogen
• über den Hauptbahnhof und das „Band des Bundes“
• über das Brandenburger Tor, die Berliner Mauer und die  Wiedervereinigung
• über kuriose Geschichten von Kanzlern und politischen Würdenträgern

…stand hier einst der Palast der Republik, Prunk- und Repräsentationspalast des Arbeiter- und Bauernstaats. Er ist genauso verschwunden wie das Stadtschloss der preußischen Könige. Das eine wie das andere hätte gerettet werden können, doch der politische Wille (wenn schon nicht der des Volkes, das gar nicht gefragt wurde) war jedes Mal ein anderer. Der Anbruch einer neuen Zeit fegte zwei Mal das Alte hinweg. Und der Anbruch einer neuen Zeit besinnt sich heute auf Nostalgisches: eine neues altes Schloss entsteht. 3 Fassaden und der Schlüterhof werden originalgetreu rekonstruiert, der Rest füllt zeitgenössisch das gigantische Bauvolumen.

Wenn Sie mehr über Glanz und Gloria der preußischen Könige, über Berlin im stetigen Wandel und die Schlossdiskussion erfahren wollen, versuchen Sie es hier:

König, Kaiser, Kanzlerin –

ein Streifzug zwischen Aufbruch, Niedergang und neuem Glanz

Foto: Quelle BBR / Stella

Berlin und Umgebung – die Highlights auf zwei Rädern

Vielleicht können Sie sich gar nicht vorstellen, eine europäische Metropole mit dem Fahrrad zu erkunden? Probieren Sie es aus: keine andere Weltstadt eignet sich besser zur Entdeckung auf zwei Rädern als Berlin. Lauschige Kieze, breite Radwege entlang der Magistralen und ein ausgedehntes Netz von Wegen durch Parks und an Flüssen und Seen werden Sie begeistern. Auf verschlungenen Pfaden zeigt Ihnen unser Reiseleiter die Highlights der Stadt, entführt Sie in die spannende Geschichte der Berliner Mauer und erradelt mit Ihnen die königlichen Schlösser und Gärten in Potsdam. Und das Beste: seinen Erzählungen können Sie auch während der Fahrt über ein Headset lauschen. Ein paar Mal fahren wir mit der S-Bahn zum Startpunkt oder zurück vom Endpunkt der Tagestour.

Eine Reise von streifzug-berlin.de.  Details

Ab morgen bei: streifzug-berlin.de

Es wird kaum noch Menschen geben, die sich an das Romanische Café erinnern. Dabei war es einst ein beliebter Treffpunkt der Intellektuellen- und Künstlerszene mit berühmten Namen unter den Stammgästen: Otto Dix, Erich Kästner, Berthold Brecht, Billy Wilder, Max Liebermann, Stefan Zweig, Joachim Ringelnatz und viele andere. Kritiker bezeichneten das Café als  „lieblos und ohne jede Stimmung, ein besonders missglückter Bau aus der wilhelminischen Zeit, nur groß, zwei Riesenräume“ (Walter Kiaulehn). Im kleineren, dem „Bassin der Schwimmer“, versammelten sich die Erfolgreichen, jene, die es geschafft hatten. Erich Kästner brachte das auf den Punkt: „Wie eine Welle der Bewunderung geht es durch den Raum, wenn ihn ein Glücklicher betritt. Und wen er begrüßt, der fühlt sich geweiht …“ Wer die höheren Weihen des Schwimmers noch nicht empfangen hatte, tummelte sich im „Nichtschwimmerbassin“.

Als die Nationalsozialisten die Macht übernahmen, emigrierten viele der Stammgäste und beendeten damit die Ära der Künstler im Romanischen Café. Ein Bombenangriff am 21. November 1943 legte das Gebäude in Schutt und Asche.

20 Jahre lang standen auf dem Gelände im Herzen Westberlins nur behelfsmäßige Bauten: Zirkuszelte, Imbissbuden und ein Pornokino. Erst 1963 wurde der „Schandfleck auf der Visitenkarte Berlins“ neu benbaut: mit dem Europacenter, neben dem Gebäudeensemble der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche das Wahrzeichen des Nachkriegsberlin.

Der Architekt des Romanischen Hauses war Franz Heinrich Schwechten, der zahlreiche bekannte Gebäude in Berlin errichtete: die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, den Grunewaldturm, die „Kulturbrauerei“ (frühere Schultheiß-Brauerei) und den ehemaligen Anhalter-Bahnhof. Als Baumeister machte Schwechten sich einen Namen in ganz Deutschland.

Noch mehr Erinnerungen gibt es bei: streifzug-berlin